Ao deixar Bilene, a estrada serpenteia entre dunas pálidas e manchas de mato até reencontrar a EN1 em Macia. A partir daí, o asfalto corre por savana aberta: acácias dispersas, cajueiros tortos, bancas de àgua de coco e sacos de carvão empilhados com geometria improvisada. No horizonte, o ar cintila e, aqui e ali, um cheiro salgado denuncia a proximidade do Índico, mesmo quando o mar não se vê.
Mais a norte, a planície do Limpopo estende-se em tons de verde e argila. Perto de Xai-Xai, arrozais e pântanos abertos recebem bandos de garças; a estrada cruza pontes largas e, do lado de cá, chapas, bicicletas e camiões dividem um ritmo próprio, paciente. Depois, o relevo volta a ganhar ondulação e começa a sucessão de lagoas costeiras—Chidenguele, Quissico, Inharrime—espelhos de água azulada separados do oceano por um cordão de dunas cobertas de casuarinas. Em certos miradouros, a vista apanha, num mesmo golpe de olhos, o lago quieto e o Atlântico a espumar do outro lado.
As aldeias surgem em pequenos altos: telhados de colmo, muros de laterite vermelha, vendedores de cajus recém-torrados, mangas na época, pilhas de cocos e peixes secos ao sol. Baobás solitários marcam curvas amplas; coqueirais entram e saem do campo de visão como um cortejo. Trilhos de areia, quase sempre à direita, convidam a desvios para praias com nomes sussurrados—Zavora, Tofo, Barra—sinais de que Inhambane já não está longe.
À medida que se aproxima de Maxixe, a paisagem amacia: mangais e braços de mar anunciam a Baía de Inhambane. A água fica cor de estanho ao fim da tarde, e pequenos dhows avançam com velas triangulares, recortando o espelho. A estrada, que começou entre dunas e savana, termina com cheiro a marisco grelhado e brisa húmida: chegada a um litoral manso, onde o tempo parece abrandar com o balanço das marés.
